因为怕被咬，新野将手虚放在了玉藻十字的脑袋瓜上，像是搓揉水晶球那样画饼充饥了一波，只得过了过手瘾，可望不可即道：“反正该干的都干完了，再咧着张能挂油瓶的小嘴做什么？”3vmDH
玉藻十字毫无精神，理都懒得理道：“你们这群恶魔，还有什么把戏就都用出来吧。”3vmDH
“咳咳。”新野观望了一下还站在一边的光冕，悄声道：“没别的了。”3vmDH
“真的？”玉藻终于掐了掐毫无生气的小脸，疑问道：“真没别的了？”3vmDH
玉藻十字从心地感慨了一句，作为半个大阪人的吐槽之魂也没有被埋没。可被在摆布了一天的疲惫下，说实话，玉藻十字现在只想什么都不干地躺回在宿舍的床上，好好地睡上那么一觉。3vmDH
但最终，玉藻十字还是迫于光冕的虎狼之力，被迫进入了一家设在高端商圈内的鲁菜馆。3vmDH
要是说想在1991年的日本东京找到一家中国餐馆就已经是精英难度的任务话，想要找到一家不是做什么奇奇怪怪的“中华料理”的正宗中国菜，那更是难上加难。3vmDH
据说，这家名字叫“同和春”的老板兼主厨据说是清朝之后从皇宫里跑出来的御厨一家子；特别是在鲁菜在现代兼容了其他菜系的制作手法后，这老板尤为擅长蒸，炸，炒，煨，炖，扒，炝。3vmDH
这些烹饪技法不但展现了鲁菜的独特风味，也能反映中国烹饪文化的精湛和深度；正所谓：未曾入口已垂涎，蓬莱宴罢八仙醉。3vmDH
“早就听说这家的鲁菜做得尤为正宗，尤其是他们家的葱烧海参。”新野介绍道。3vmDH
玉藻十字虽然身为一个长在岛国的日本人，但实际上却并没有多少品尝这样食材的经历。实际上，海参在日本的菜谱中并不像在中国那样普遍作为一种高级食材出现。历史上，虽然日本也有制作干海参的传统，尤其是在江户时代，干海参被大量用于出口到中国，但在日本国国内的本地市场却很少见。3vmDH
在日本，海参肉的存在感相对较弱，常见的做法是将鲜海参切成小块制成凉菜；就多单单是这样，在光冕这种有过前世将海参视作高端食品的人眼里已经算得上是糟践了，而日本人倾向于食用海参的内脏，被称为“海鼠子”，也就是海参卵巢的风俗更是令光冕无法接受。3vmDH
海参的内脏在日本历史上也有重要地位，如在平安时代被作为贡品。与此同时，海参内脏的烹饪方法也很有特色，例如“茶振”方法，即将去除内脏的生海参放入热茶中烫熟后制成渍物，这样制作的海参腥味较少，质感更柔软。3vmDH
总的来说，虽然海参在日本也是一种食材，但其在菜谱中的普遍性和食用方式与中国有显著不同。3vmDH1
但对于玉藻这种北海道出身没见识过任何世面的小朋友来说，怎么样的食用海参都已经无所谓了，反正她哪种品类也都没吃过。3vmDH
对于光冕这种丝毫不在意任何礼节的人来讲，当然是直接伸了筷子就把饭菜往她的碗里夹。至于那套什么日本人吃饭前谢饭是为了感谢为人类饱腹的食物献出生命那套更是丝毫不理。对她来讲，那就是套有的没的专门用来忽悠傻子玩的矫情仪式，她本人更是那类“该吃吃，该喝喝”流的虔信徒。顶多，在心里想一下她们马娘的种族神——三女神就已经算是顶了天了。3vmDH
新野泰介见光冕是这番态度，也就学着她那样，没再矫情那一句来。3vmDH
而这一切把在一旁还在说：“我开动了”的玉藻十字看得一愣一愣，心想这是哪里来的野蛮人；这俩家伙真的是日本人么？这简直映得好像是她这个传统日本人做错了一样，到底谁才是日本人啊喂！3vmDH
不过不得不说的是，这家餐馆的米饭饱满，传说中的“大葱烧海参”的味道也是一绝。3vmDH
海参本身，如同深海的珍宝，肉质细腻，富含滋补的精华。在烹饪过程中，它慢慢吸收了葱花的清新与高汤的浓郁，变得饱满而光滑，除了一个鲜字外，别无二字可以进行描述。当其被细细品味，体会舌尖上的那丝滑润，加之适量的调料，如细雨中的微风，不仅增添了一丝清爽，更衬托出海参本身的鲜美。3vmDH
而除海参之外，一旁的几根葱更是这道菜的核心之处。被高汤渗透，由海参刺激出来的谷氨酸钠配合高汤全都一同融进了大葱之中。不同于海参本身那样难以吸收汤味的特性，大葱已经在长时间的慢炖中被渗透殆尽。3vmDH
一口咬下，本以为会这一下会比较刺激的玉藻十字却只觉得浑然一体，搭配上一口米饭，那体验更是要升上云端。3vmDH
或许对于其他马娘，这顿饭的体验或许不会那么夸张。但对于这从山窝窝里摸爬滚打出来的可怜娃来讲，或许真的是她这辈子吃过最美味的一顿了。3vmDH
自小以来，吃叉烧都得和兄姐妹们分着吃，进来特雷森也是吃为马娘们准备的大锅饭。无论是炒面还是炒饭看起来都并不美味，这样的料理还真是玉藻第一次享受。3vmDH